vattensköldpadda 
vattensköldpadda
Välkommen till denna faktasida.
Hoppas att ni har nytta av och uppskattar denna sidan.
Skrolla neråt eller klicka på länkarna till vänster.
Ser du inga länkar klicka Här.
Det är väldigt mycket text på denna sidan,
men det är ju det som är budskapet, fakta och information.
Har lagt in en hel del småbilder för att det ska bli lite roligare läsning.
Har ni synpunkter eller frågor är ni välkomna att kontakta mig
via
mail
eller
gästboken.
Har upptäckt att det inte finns så mycket info om just rödörade vattensköldpaddor
på nätet och det verkar som om många efterlyser sådan info.
Har hittat ett par olika sidor på nätet, men åsikterna skiljer sig väldigt,
den ena tycker si och den andra så.
Stort sett så har väll informationen varit densamma men det finns
alltid nåt som den ena tycker är bra och den andra mindre bra.
Och givetvis så har ju jag mina åsikter om hur en vattensköldpadda ska skötas,
så nu tänkte jag att det är dags att jag också
blandar mig i denna ”diskussionen”.
Därför har jag gjort denna sidan som bygger på mestadels
egna erfarenheter och hur jag sköter min sköldpadda.
Men jag har även tagit till mig information från olika sidor
med bra info som jag har hittat på nätet, se "källförteckning".
Har uteslutit vissa delar, tex reproduktion och vinterdvala eftersom
det inte är så vanligt, och det är inget jag har erfarenhet av.
Man bör försöka att ta reda på så mycket fakta som möjligt om hur en
sköldpadda ska skötas, helst innan man köper en (se tex denna sidan).
Man kan söka efter mer information på nätet
(även om det som sagt var inte finns så mycket information där)
Man kan även besöka olika forum tex (Repti.net och Sköldpaddor.se)
och ställa frågor där.
Det är ett stort ansvar att skaffa en sköldpadda, och det måste man tänka på.
Om dom sköts på rätt sätt så kan dom bli upp till 35 - 40 år,
det kan ju också vara bra att känna till.
Många tröttnar när sköldpaddan växer och dom inser vilket jobb det är att sköta en
fullvuxen sköldpadda, så då släpper dom helt enkelt ut dom i naturen.
Tänk på att bara använda informationen på denna sidan som riktlinjer
för hur ni ska sköta er sköldpadda, alla individer är ju olika.
Ni får prova er fram och se vad som fungerar bäst för er.
Det kostar "en del" att skaffa en sköldpadda
och dom kräver ganska stort utrymme.
Och det blir dyrare när sköldpaddan växer och man
måste byta upp sig till ett större akvarie.
Min sköldpadda var stor som en femkrona och
kostade 199 kr när jag köpte henne.
Och nu har jag varit tvungen att köpa ett akvarie på 540 L,
2 externa pumpar på 3.000 kr / st (med filter),
2 cirkulations pumpar på 1.200 kr / st,
ny doppvärmare på nästan 400 kr,
ny lysramp på 1.000 kr.
Och inte att glömma alla andra tillbehör man behöver, stora som små.
Då hamnar man på mellan 10.000 - 15.000 kr.
Och glöm inte elförbrukningen, se "specifikationer".
Något att tänka på!!!
Innan man skaffar en sköldpadda är det ett par saker man måste tänka på.
En sköldpadda är relativt billig att inhandla men med alla nödvändiga tillbehör
så kan man lätt komma upp i ett par tusen.
Man behöver… akvarie med lysramp, UV-lysrör, doppvärmare, pump,
värmelampa, termometer, slanghävert och hink,
inredning i form av grus eller stenar, någon typ av landdel och kanske några
trevliga växter och snäckor, (mixer), kalkpulver och vitaminpulver, timer.
När man skaffar ett akvarie ska man tänka på att inte köpa ett för litet.
I djurskyddslagen (pdf 214 kB) står det att en sköldpadda med en sköldlängd
på upp till 20 cm ska ha en akvarieyta på 60 dm2 och en sköldpadda
på mellan 20 - 30 cm ska ha en akvarieyta på 100 dm2.
Här är en ritning på hur ni räknar ut hur många dm2 ett akvarie är på (se bild 1).
 |
Man måste även tänka på att när sköldpaddan blir större så måste man bygga upp
en större och stabilare landdel och det kan ta upp lite mer plats i akvariet.
Den ska vara så pass stor att det både finns en varm del och en sval del,
så att sköldpaddan själv kan välja var den vill ligga.
Det är bra att tänka på när man planerar hur stort akvarie man vill / måste ha.
Det är viktigt att ha någon form av landdel i akvariet med en värmelampa över,
så att sköldpaddan kan gå upp och vila / sola.
Speciellt små sköldpaddor som inte har lärt sig flyttekniken ännu kan bli
utmattade och drunkna om de inte har en landdel att vila sig på.
Värmen är viktig eftersom kroppen värms upp så att matsmältningen
fungerar effektivt, och så får hud och sköldar en chans att torka,
vilket minskar risken för svampsjukdomar.
När man bygger upp landdelen så ska man tänka på att sköldpaddan
lätt ska kunna ta sig upp och ner utan att skada sig.
Har erfarenhet av att när dom blir lite större och tyngre,
så kan dom bryta klorna när dom försöker ta sig upp.
Man får ibland vara uppfinningsrik och ha bra fantasi
när det gäller att bygga upp en bra landdel.
Här nedanför finns bilder och beskrivning på hur jag har byggt min.
- Jag har använt lecablock, dom väger lite i vanliga fall men i vattnet så flyter dom.
- Jag har först "knackat" till dom med hammare och syl
och format dom jag vill ha dom (se bild 2).
- Sen har jag använt sugproppar som jag har limmat fast på rutan med silikon.
- Och sen har jag använt plaströr som jag har sågat i rätt längder
och som jag sen har "klämt fast" mellan sugpropparna (se bild 3).
- Sen så tog jag en bit gräsmatta utan "dräneringsploppar" och skar till
med en mattkniv och limmade fast det också med silikon (se bild 4).
- Gjorde på samma sätt med trappan och så här blev resultatet (se bild 5).
En stor och stabil landdel och en bra trappa att klättra upp på.
Fungerar jättebra och det finns utrymme att simma under den också.
 |
 |
 |
 |
Finns även en speciell landdel (turtle dock) (se bild 6) att köpa som man sätter
fast på rutan med hjälp av sugproppar och som anpassar sig till vattennivån.
Finns i 3 storlekar och sköldpaddan får mer plats i akvariet
eftersom den kan simma under den också.
Verkar vara en jättebra uppfinning men den fungerar ej
om man har en sköldpadda som väger 2 kg.
Köpte själv en sån men jag fick lämna tillbaka den.
 Bild 6 |
Det är också viktigt att tänka på att man har någon form av ”galler”
över landdelen så att sköldpaddan inte kan klättra ut (se bild 7).
Själv har jag byggt ett eget galler (se bild 8).
Och så här blev resultatet (se bild 9+10).
Gäller även här att vara uppfinningsrik så kan man snickra ihop det mesta.
Obs! Ni kan ej använda glas eftersom UV strålarna ej går igenom det.
 |
 |
 |
 |
 Bild 11 |
 Bild 12 |
Av praktiska skäl har jag tagit bort all grus för tillfället (se bild 12).
All "smuts" fastnar i grusen trots att jag har 2 externa pumpar
och 2 cirkulations pumpar, så nu testar jag utan och
ännsålänge så verkar det fungera jättebra.
All "smuts" åker in i pumparna nu när det inte kan fastna någonstans,
och så behöver man inte ha på cirkulations pumparna hela tiden.
Jag har kopplat in en timer och kör dom bara 15 min 3 gånger / dag (ej natten).
Har inte märkt att hon har reagerat på cirkulations pumparna, men dom
"brummar" ganska högt så det är nog bra att dom inte är på hela tiden.
Om man köper en liten sköldpadda i affären så är
det inte så lätt att se vad det är för kön.
Honan blir oftast större än hanen.
Hanen har långa klor på frambenen och lång svans.
Hanen har också ett plattare skal än honan.
Det allra viktigaste när det gäller vattnet är vattenkvaliteten.
För att hålla vattnet rent krävs täta vattenbyten i
kombination med ett bra filtreringssystem.
Allt vattnet bör bytas ca: en gång / mån och man bör göra delvattenbyten
ca: en gång/vecka och man byter då ca: ½ - ¾ delar av vattnet.
Det går bra att använda en hävert / slang och en hink,
men om man har ett stort akvarie kan det vara en bra investering att
köpa ett "akvarietömmningssystem" (se bild 13) som man kopplar direkt till kranen.
 |
Man behöver en effektiv filtrering som bör vara ca: 3 - 4 gånger
starkare än den vattenmängden man har.
Det enda jag kan rekommendera är externa pumpar (se bild 14),
dom kostar lite mer men det är helt klart värt priset.
Dom filtrerar mycket bättre än en intern pump
och man behöver inte rengöra dom lika ofta.
Och eftersom dom står utanför så blir det mer plats i akvariet för sköldpaddan.
 |
 |
Finns speciell filtermedia (se bild 15) som är avsedd till dom
externa pumparna, som även ska rengöra bakteriologiskt.
Men jag vet inte om det hjälper så mycket till en vattensköldpadda eftersom
dom bajsar i vattnet hela tiden och man ändå måste byta vatten så ofta.
Så jag har bytat ut det mot grov och fin filter istället (se bild 16+17)
för att se om det tar mer av dom stora partiklarna.
Återkommer med mer info när jag har utvärderat det.
 |
 |
Har man en stor sköldpadda och utfodrar med tex vuxna syrsor mm
så blir det också stora partiklar och skalbitar i avföringen.
För att försöka få in så mycket som möjligt av det i pumparna så
har jag klippt upp lite större hål i silen till inblåset (se bild 18).
 |
Har man ett stort akvarie kan jag rekommendera att även ha en
cirkulationspump (se bild 19) (jag har 2) eftersom det då
blir bättre cirkulation i vattnet och därmed bättre filtrering.
För att förhindra att sköldpaddan välter cirkulationspumpen kan man
fästa den på rutan med hjälp av upphängningsslips (se bild 20).
 |
 |
Det går bra att använda vanligt kranvatten till sköldpaddan.
Vattnets pH bör hållas runt 6,0 - 6,5 för att hålla bakteriemängderna nere.
Det får man genom att blanda i 1 tsk vinäger per 4,5 Liter vatten.
Det finns speciella pH test att köpa så att
man kan testa pH värdet i vattnet (se bild 21).
Ett annat alternativ är att använda ektozon eller ojoderat salt
(se bild 22) för att förebygga svampsjukdomar.
Man blandar då ca: 1 tsk / 50 Liter vatten.
Läs mer om ektozon och ojoderat salt under "sjukdomar".
 |
 |
Vattendjupet ska minst vara lika med sköldpaddans längd,
men helst flera gånger djupare.
Några gånger varje år ska hela akvariet och all inredning rengöras
ordentligt med någon form av desinfektionsmedel.
Har läst att man kan använda en blandning av 30 ml Klorin och
5 ml Yes handdiskmedel / Liter vatten.
Själv är jag tveksam till om man får bort allt ”medel”
innan man lägger tillbaka det i akvariet.
Jag återkommer när jag har forskat lite mer på denna punkten.
Glöm inte att även rengöra slangarna till pumpen (gäller dom externa),
dom blir ganska smutsiga på insidan efter ett tag.
Finns speciella borstar som man kan använda till det (se bild 23).
För att komma åt riktigt i slangarna så surrade jag fast en
borste på en grön plastad blomsterpinne, (se bild 24).
Finns att köpa på Jula för 9,90 kr.
 |
 |
Vattentemperaturen bör ligga mellan 24 - 27 grader, har man för kallt
är det risk att de slutar äta och blir mindre aktiva.
I vattnet använder man en doppvärmare (se bild 25)
för att reglera temperaturen.
Dom allra flesta är gjorda i glas (visserligen ganska tjockt glas)
men man ska ändå vara försiktig så att inte sköldpaddan
kan ta sönder den (gäller dom lite större sköldpaddorna).
Har man möjlighet kan man försöka ”bygga in” den i inredningen.
Använd en termometer för att kontrollera temperaturen i vattnet (ej glas).
Finns termometrar som man klistrar fast på utsidan av rutan. (se bild 26).
 |
 |
Lufttemperaturen bör ligga mellan 21 - 26 grader.
Det får inte vara mer än 5 graders skillnad på vattentemperaturen
och lufttemperaturen, då kan dom bli förkylda.
Och man ska tänka på att inte placera akvariet där det kan bli drag.
Värmen på landdelen bör inte överstiga 35 grader.
Man kan kontrollera temperaturen med hjälp av en stektermometer (se bild 27).
Man lägger då den delen som ska sitta i ”steken” under värmelampan.
Gör detta när sköldpaddan inte är i akvariet så den inte kan bita på den.
Man kan koppla på larmet så att den varnar när värmen kommer upp i tex 35 C.
Jag brukar använda en sån och det fungerar bra.
Behöver ni reglera värmen från lampan kan man göra på
olika sätt beroende på hur man har ”satt upp lampan”.
Hänger den över så kan man bara höja eller sänka den.
Om man inte kan flytta på lampan så kan man koppla in en dimmer,
finns olika varianter att välja bland (se bild 28),
på så sätt kan man justera ljusstyrkan och även då värmen.
Glöm inte att det ska finnas en varm del och en sval del så
att sköldpaddan själv kan bestämma var den vill ligga.
 |
 |
Sköldpaddor behöver UV-ljus eftersom det stimulerar omvandlingen av
kalk / kalcium till vitamin D3 som är viktigt för att skalet ska stärkas.
Finns speciella lysrör med UV-ljus (se bild 29)
att köpa i zooaffärer eller lampaffärer.
Ett tips är att jämföra priset, det brukar vara (mycket)
billigare att köpa direkt från en lampaffär.
Tänk på att lysrör och lampor med UV-ljus ska bytas ut efter 6 - 9 månader.
Lysrör kan stå på 10 - 12 timmar under dagen och ge en naturlig dagsperiod.
Under resterande 12 - 14 timmar bör sköldpaddan ha mörkt.
Det enklaste är att koppla in en timer (se bild 30)
till både lysröret och värmelampan.
 |
 |
Vilken värmelampa man ska använda är en smaksak.
Det finns olika lampor att köpa i zooaffärerna (se bild 29)
men det går även bra att använda en vanlig spotlight.
För tillfället använder jag en ”Sun Glo”, UV-ljus, 50 W,
och en "Heat Glo", infravärme, 50 W, (se bild 31).
Lamphållarna är köpta på IKEA för 99 kr / st, (se bild 32).
 |
 |
Tyckte att min sköldpadda verkade reagera på att det var
för skarpt ljus, för hon satt och ryckte med huvudet.
Så jag kopplade in båda dessa lampor på en
dimmer som jag skruvade ner till hälften.
På så vis blir det lika mycket värme som med en
lampa på 50 W men det blir inte lika skarpt ljus.
Tror att det fungerade för nu rycker hon inte med huvudet längre.
Vattensköldpaddor måste utfodras i vattnet och bör därför utfodras i en
separat "låda" för att underlätta hygienen i sköldpaddans konstanta miljö.
Om man ger dom hemmagjord mat och tex röda mygglarver
så blir det ganska smutsigt i vattnet.
Har man däremot en liten sköldpadda och endast
ger dom lite pellets eller torkade räkor,
så behöver man kanske inte flytta dom.
Tänk bara på att byta vatten regelbundet.
Själv brukar jag mata min sköldpadda i en
30 L plastlåda som jag ställer i badkaret.
När hon är färdig är det bara att hälla ut vattnet.
Det bästa är om man kan få dom att bajsa i lådan efter dom har ätit.
Av erfarenhet vet jag att det inte alltid är det lättaste, men om man har en rutin
på hur ofta dom äter och ger dom ungefär samma mängd så brukar det fungera.
Jag brukar låta Leo vara kvar i lådan ca en timme
och oftast brukar hon hinna med att göra det då.
Tänk på att rengöra lådan noga efteråt.
Här är en bild på när Leo äter (se bild 33).
Tittar man noga kan man se att hon har en syrsa i munnen.
Här är också en trevlig bild på godsakerna som Leo äter (se bild 34).
 |
 |
Jag gör egen mat till min sköldpadda (se recept längre ner),
då får man ett bra huvudfoder.
Men jag ger henne även pellets, torkade räkor (se bild 35),
frysta mygglarver, mjölmask, daggmask, syrsor
och tubifex (torkad rörmask) (se bild 36).
Inte allt på en gång så klart, den egna maten är ju huvudfodret
och det andra får hon ibland, det är viktigt att variera maten.
 |
 |
Unga sköldpaddor ska utfodras varje dag,
medans vuxna sköldpaddor får mat varannan till var 3:e dag.
De ska ej ges för mycket mat, det kan leda till
fetma och de kan drabbas av hjärt- och njurproblem.
Unga vattensköldpaddor är vanligen i huvudsak köttätare,
men blir med ökad ålder allt mer grönsaksätande.
Det är väldigt delade åsikter om hur mycket av den vegetabiliska
och den animaliska födan dom vuxna sköldpaddorna ska äta.
Många sidor jag har läst på står att dom ska äta mest vegetabiliskt,
ca: 60 % vegetabilisk och 40 % animalisk.
Men i dom böckerna jag har läst (se litteratur),
står att dom ska äta 75 % animaliskt och 25 % vegetabiliskt.
Så jag kan inte ge något bra svar på detta.
Bristsjukdomar ses när de utfodras med ensidigt bara
grönsaker eller bara kött, med felaktiga köttprodukter,
eller om dom inte får i sig tillräckligt med kalk eller vitaminer.
Sköldpaddor behöver extra kalcium för att få hårt skal,
speciellt viktigt för växande sköldpaddor.
Kalkbrist i ett tidigt skede leder lätt till ett känsligare skal och
sämre immunförsvar vilket kan innebära framtida problem.
Jag använder kalkpulver som jag blandar ner i maten.
Tänk på att köpa rätt pulver, det finns olika pulver beroende
på om det är till en allätare (omnivorous) (tex vattensköldpadda),
eller grönsaksätare (herbivorous) (tex leguan).
Ballansen mellan fosfor och kalk måste vara rätt.
Till en vattensköldpadda ska det vara 2:0, den används till både
köttätande och allätande reptiler och till enbart grönsaksätande
reptiler använder man 2:1 (se bild 37).
Finns sk sepiaskal (se bild 38) som flyter i vattnet och som sköldpaddan
kan tugga på, blev dock inte så uppskattat av min sköldpadda.
 |
 |
Dom behöver även vitaminer.
Det är extra viktigt att använda kalk och
vitamin tillskott om man gör egen mat till dom.
Jag använder ett vitaminpulver (se bild 39) som jag blandar ner i maten.
Tänk på att köpa rätt pulver, finns även här en sort
till allätare och en sort till grönsaksätare.
Ta det försiktigt med vitaminpulvret eftersom vissa av
vitaminerna är lätta att överdosera, vilket kan leda till döden.
 |
Ett trevligt inslag i akvariet kan vara lite vattenväxter.
Dom fungerar även som mat till sköldpaddan.
Här är några som dom kan äta.
Andmat, vattenpest, hornsärv, gaffelmossa, cabomba,
vattenhyacint, musselblomma, vattenstjärnor, näckros.
På bilden här nedan (se bild 40) ser ni andmat,
vattenhyacint och musselblomma.
 |
Maten (hemmagjord) verkar vara den största diskussionen.
Och det verkar finnas lika många åsikter om vad dom ska
äta och inte äta som det finns sköldpadds ägare.
Det jag föreslår på denna sidan är vad jag tror
att dom kan äta och vad jag ger till min sköldpadda.
Men jag kan inte ge några garantier för att det är det bästa.
Ni får själva bestämma om detta är något ni vill ge till er sköldpadda.
Det finns säkert de som ifrågasätter det jag har skrivit
här för den ena tycker si och den andra så.
Och det finns säkert någon som kan hitta en massa anledningar
till att inte använda dom sakerna som står här.
Jag har själv läst på olika sidor att det är ofta som dom skriver
saker som inte en sköldpadda ska äta, men det är ingen
som skriver en bra förklaring till varför dom inte ska äta just det.
Det finns många fler saker som man kan ge dom men
dessa saker har jag valt att ge till min sköldpadda.
Kolla runt på olika forum och ställ frågor så är det lättare att
bestämma sig för vad man vill ge sin sköldpadda.
Är det nåt ni är tveksamma till så ska ni inte välja det.
Jag har tex läst att man även ska kunna ge dom hundmat,
men jag tycker inte att det känns så naturligt att ge dom det.
Om det är för proteinets skull så tycker jag att man lika bra
skulle kunna ge dom kokt ägg eller något riktigt kött.
Men det finns säkert en massa anledningar till att inte ge henne det heller!!!.
Observera att nedanstående ingredienser är en beskrivning på vad jag
brukar använda och inte en rekommendation på vad ni ska använda
Oskalade räkor
Kräftstjärtar
Olika sorters fisk
Broccoli
Morötter
Ärter
1 Ägg + Skalet
Äpple
Päron
Jag använder dessa ingredienser (se bild 41) och mixar i en mixer (se bild 42).
Och sen blandar jag det i en stor skål.
Glöm inte det viktiga kalk- och vitaminpulvret.
Som en extra naturlig kalk källa använder jag skalet från ett kokt ägg
(kokt=inga bakterier) som jag krossar i en mortel (se bild 43),
man kan använda sepiaskal också.
Sen tillsätter jag lite vatten tills det blir en bra konsistens.
Sen trycker jag ner det i formarna som man får till mygglarverna (se bild 44).
Sen är det bara att frysa in det, och bryta i lagom bitar (se bild 45+46).
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Här är ett litet stycke för er som vill prova på att föda upp syrsor.
Det är ganska kul och det är inte speciellt svårt.
Syrsor är jättebra foder till sköldpaddor
och det är billigare att föda upp själv.
Leo äter var 3:e dag, det blir ca 10 ggr / mån.
Äter hon 5 st syrsor varje gång blir det 50 st syrsor / mån.
Och dom kostar ca 2 kr / st i affären, det blir 100 kr / mån.
Alltså, det blir mycket billigare att föda upp själv.
Kan även vara ett bra allternativ om man har en mindre sköldpadda
för då kan man ta syrsorna när dom är lagom stora.
Dom syrsorna man köper i affärerna är ganska stora.
Här är lite bilder på mina syrsor och beskrivning
på hur jag gör när jag föder upp dem.
- Man behöver en petbox eller liknande.
- Ett par fullvuxna syrsor.
Dom fullvuxna syrsorna har vingar.
Honorna har ett långt äggläggningsrör baktill.
Här ser ni en syrsa som precis har blivit fullvuxen (se bild 47).
Dom är ljusa precis när dom har "ömsat" och blir mörka efter ett par timmar.
 |
- Som bottenmaterial använder jag havregryn.
- Dom vill gärna ha en äggkartong som dom kan gömma sig under.
- Som matskål kan man använda ett litet plastlock
som man lägger maten på (se bild 48).
Om syrsorna har svårt för att komma över kanten på plastlocket kan man
klippa bort kanterna så kommer dom åt maten lättare (se bild 49).
 |
 |
- Dom äter av bottenmaterialet och torrfoder för hundar och katter.
Som vätska kan man ge diverse frukt och grönsaker.
Man kan ge dom äpple, apelsin, sallad, morötter mm.
- Som vattenskål kan man använda ett mindre lock som man
lägger en bumullsrondell i och häller lite vatten på.
Har dom alltid tillgång till färska grönsaker så behöver dom ingen vattenskål.
- Sen måste dom ju ha nånstans att lägga äggen.
Då använder man sig lämpligast av en liten plastburk,
som man fyller med ogödslad såjord (se bild 50).
Tänk på att ställa burken så att dom lätt kan ta sig i den,
eller sätt upp en liten "ramp" som dom kan klättra på.
Sen låter man burken stå inne hos syrsorna i ett par dagar upp
till en vecka beroende på hur många minisyrsor man vill ha.
 |
- Sen flyttar man burken och ställer den under en värmelampa.
Jag tycker det är enklast att förbereda en låda med tex mixad havregryn
och ställa burken i den och låta syrsorna kläckas där i (se bild 51).
När alla sen är kläckta kan man bara ta bort burken (se bild 52).
 |
 |
- Värmen ska ligga på ca: 28 C, jag använder en 15 W lampa.
Tänk på att hålla jorden fuktig hela tiden, använd en
blomspruta och spraya jorden 1 - 2 gånger / dag.
Och så väntar man ca: 1 vecka och sen
har man fullt med minisyrsor.
Dom första veckorna när dom är små så har jag kvar värmelampan,
dom blir lite mer aktiva då (se bild 53).
 |
 |
- När syrsorna är nykläckta äter dom lättast fiskmat (se bild 54).
För övrigt äter dom samma saker som dom vuxna,
förutom att det inte är så bra och ge dom apelsin.
Jag satt och studerade mina när dom var nykläckta och
jag märkte att dom fastnade i apelsinen, den är så klibbig.
Jag tycker det är lättast att använda gurka eller äpple den första veckan.
Då när dom är så små kan man även trycka till gurkan eller
äpplebiten mellan lite hushållspapper, så fastnar dom inte i det (se bild 55).
 |
Vill ni ha mer beskrivning och tips och ide'er på hur man sköter
och föder upp syrsor kan jag rekommendera dessa sidorna.
Matning med syrsor
Skötsel av syrsor
Uppfödning av syrsor
Mjölmask är också något som är uppskattat av sköldpaddor.
Mjölmask innehåller mest fett så man ska inte ge dom för mycket av det.
Här är lite bilder och beskrivning på hur man gör.
Det blir en kort beskrivning för man behöver inte anstränga
sig så mycket för att dom ska föröka sig.
- Man behöver en petbox eller liknande.
- Som bottenmaterial kan man använda tex havregryn eller kruskakli.
- Man kan använda en bit äggkartong, toarulle eller skrynklat
tidningspapper som mjölbaggarna kan ha att gömma sig i.
- Dom äter av bottenmaterialet och torrfoder för katter och hundar.
- Som vätska kan man ge diverse grönsaker, jag föredrar gurka (se bild 56).
- Efter ett tag så blir larverna puppor och sen mjölbaggar (se bild 57).
- Mjölbaggarna parar sig och lägger ägg och
dom kläcks sen och blir mini mjölmaskar.
 |
 |
Har nu införskaffat mina första kackerlackor.
Dom är av arten argentinska kackerlackor "Blaptica Dubia".
Dom blir ca: 4 - 5 cm som fullvuxna och är ej glasklättrande.
Här kommer lite foto och info om hur jag har inrett till mina kackerlackor.
Har inte så mycket info ännu om hur man föder upp dom
men av vad jag har läst så ska det inte vara så svårt.
 |
Det bästa tycker jag är att använda en plastback med
ordentligt lock så att dom inte kan rymma.
För att få lite ventilation har jag borrat hål i locket.
Sen har jag köpt finmaskigt metallnät på Bauhaus för 35 kr (se bild xx).
Jag klippte metallnätet i lagom bitar / remsor och sen har jag
använt silikon och limmat fast det över hålen (se bild xx).
 |
 |
Som bottenmaterial har jag änvänt havregryn, tycker det fungerar bra.
Gärna ett lite tjockare lager för dom tycker om att gräva ner sig i det.
Har man en annan art som behöver hög fuktighet är det bättre att
använda jord eller dyl. som man kan spraya med en blomspruta tex.
För övrigt äter dom samma saker som syrsorna och mjölmaskarna.
Dvs torrfoder till hundar / katter och som vätska går det bra med gurka.
Dom vill gärna också ha en äggkartong eller liknande
som dom kan gömma sig under (se bild xx).
 |
Här är ett par intressanta sidor om kackerlackor
Precis som med andra reptiler i fångenskap så är fel utfodring i
kombination med dålig hygien den främsta anledningen till sjukdom.
Sköldpaddor som hålls i en bra miljö med bra utfodring blir sällan sjuka.
Därför är det så viktigt att hålla en bra vattenkvalitet och att man ger
dom bra foder och att dom får i sig tillräckligt med kalk och vitaminer.
En frisk vattensköldpadda gör vanligen kraftiga
simmande rörelser då den hålls upp utanför vattnet.
Den har klara öppna ögon, klara torra näsborrar,
och inga fläckar eller förändringar i hud eller sköldar.
 |
BRISTSJUKDOMAR
Orsakas oftast av brist på kalk, vitaminer och UV-ljus.
Svullna ögon
Orsakas av A-vitaminbrist.
Tillståndet behandlas oftast med A-vitamin i injektionsform.
Därefter är det viktigt att korrigera utfodringen så att
sköldpaddan får i sig tillräckligt med A-vitamin i kosten.
Mjukt skal
Tyder på brist på kalcium eller vitamin D.
Detta är vanligen en mycket allvarlig sjukdom som ofta leder till
döden om inte krafttag görs för att åtgärda det akuta sjukdomstillståndet.
Man måste korrigera sköldpaddans miljö och utfodring.
Ge sköldpaddan så mycket naturligt solljus som möjligt,
men se till att den kan dra sig undan i skuggan.
Om sköldpaddan hålls inomhus, använd UV-belysning för att efterlikna solljuset.
Använd kalcium - vitamin D3 tillskott i fodret.
Se även till att komplettera fodret med ett balanserat
vitamin- och mineraltillskott för all framtid.
Finns även speciella kalkblock som man lägger i vattnet (se bild 58).
Det löses upp i vattnet och hjälper till att förebygga mjukt skal.
Man kan lägga ner den som den är eller tex bryta den i
bitar och tillsätta en bit varje gång man bytar vatten.
Bytar man vatten väldigt ofta kan man mala den
och hälla det i tex en gammal kryddburk.
Sen stör man bara lite i vattnet när man har bytat,
beroende på hur mycket vatten man har.
Om man maler ett kalkblock så blir det ca: 4 tsk av det.
Jag tillsätter en tsk / vecka när jag gör delvattenbyte,
och då räcker ett kalkblock i en månad.
 |
Missbildad sköld
Kan bli följden av felaktig utfodring, framför allt vid felaktig
mineralbalans eller proteinöverskott till unga växande djur.
Ryggskölden kan bli ihopsjunken, skölden kan verka för liten,
rygg - och bukskölden kan verka passa dåligt ihop mm.
Defekter som uppstått kan aldrig normaliseras, men det är mycket
viktigt att korrigera utfodringen så att inte ytterligare problem uppstår.
BAKTERIELLA INFEKTIONER
Orsakas oftast av dålig vattenkvalitet.
Lunginflammation
Och övre luftvägsinfektioner är mycket vanligt hos vattensköldpaddor.
Det kan yttra sig som att sköldpaddan har dålig balans i vattnet,
kippar efter andan, näsflöde, svullna öron, nysningar,
hosta, eller andning med öppen mun.
Orsaken är oftast för låg temperatur och / eller dålig vattenkvalitet.
Höj vattentemperaturen tillfälligt till 30 - 32 grader
tills sköldpaddan har återhämtat sig.
Om sköldpaddan inte äter bra, eller inte svarar för temperaturökningen,
så måste veterinär kontaktas.
Öroninflammation
I ena eller båda ytterörat kan bli följden av en kronisk luftvägssjukdom.
Sjukdomen yttrar sig som en svullnad på
ena eller båda sidorna av huvudet bakom ögonen.
Den infekterade hörselgången måste
öppnas kirurgiskt och varet måste avlägsnas.
Dessutom måste sköldpaddan behandlas med antibiotika.
Blodförgiftning
Är en allvarlig infektion som spritt sig i hela djuret via blodet,
och kan orsakas av ett flertal bakterier.
Små infektioner, exempelvis i sår, kan vara inkörsporten för bakterien.
Felaktig utfodring kan ha försvagat sköldpaddan
så att infektionen lätt sprids vidare.
I takt med att vitala organ blir angripna så försvagas
sköldpaddan ytterligare och andra sjukdomssymptom ses.
Det kan till exempel visa sig som en kraftig rodnad i huden,
samt spontana småblödningar här och var i hud och slemhinnor.
Denna sjukdom kräver mycket intensiv behandling
om sköldpaddan ska kunna räddas.
Skalröta
Innebär fläckar eller förändringar i skalet.
Förändringarna kräver ofta mycket lång tid för att läka.
Om det inte känns hårt, och om du kan skrapa bort en vit
beläggning från hålen är det förmodligen skalröta.
Skalröta beror inte på kalkbrist, utan på bakterier som äter upp skalet.
Men det kan vara en indirekt följd av kalkbrist eftersom
kalkbrist försämrar immunförsvaret betydligt.
Mkt god hygien, och en bra vattenkvalité är enda sättet att förebygga skalröta.
Min sköldpadda hade skalröta för ett par år sen så det har jag lite erfarenhet av.
Jag upptäckte djupa hål i skalet som var mjuka när man kände på dom.
Jag var inte så ”upplyst” på den tiden så jag gjorde många fel.
Jag hade varken kalkpulver, vitaminpulver,
UV-ljus eller en ordentlig pump till henne.
Och jag hade byggt landdelen så den var en bit under vattennivån för att det
skulle vara lättare för henne att klättra upp, jag ville ju "hjälpa" henne.
Det resulterade i att hon aldrig fick en chans att torka på undersidan,
så det var nog ingen slump att hålen satt på undersidan.
Det var då jag började leta information på allvar.
Jag tvättade hålen i skalet varje dag med ektozon (se bild 59).
och efter det fick hon "tvångstorka" i ett par timmar.
Så fick jag göra varje dag i ett par veckor tills jag såg att det började bli bättre.
Och jag fick skaffa allt annat som hon behövde,
alltså kalkpulver, vitaminpulver, UV-ljus, och en extern pump.
Jag lyckades besegra skalrötan och nu mår hon bra.
Men hon har fortfarande nu ett par år senare,
hål i skalet som inte riktigt har försvunnit,
eftersom hon inte växer så mycket längre så ömsar hon inte plåtarna så ofta.
|
Ektozon är användbart till mycket tycker jag.
Det går bra med ojoderat salt också, det är mycket billigare (se bild 59).
Man kan använda det i förebyggande syfte för att förebygga svampsjukdomar.
Man blandar då ca: 1 tsk / 50 Liter vatten.
Man kan även använda det som helbad vid synliga angrepp.
Då blandar man ca: 1 tsk / 3 - 4 Liter vatten i en balja eller dyl.
och låter sköldpaddan bada i det i ett par timmar.
Här är två intressanta länkar om ektozon.
Veckans ämne - Ektozon
Ektozon - Ett dyrt måste?
Munröta
Innebär en infektion i munnen,
som oftast hänger ihop med felaktig utfodring eller allmän sjukdom.
Tidiga symptom kan vara ökad salivering och rodnad i munslemhinnan.
Då sjukdomen fortskrider ansamlas ostliknande var i munnen,
och en dålig lukt från munnen uppstår.
Intensiv behandling med rengöring av munnen,
injektioner av antibiotika och vitaminer,
samt tvångsmatning är oftast nödvändigt
för att få bukt med denna allvarliga sjukdom.
ÖVRIGA SJUKDOMAR
Parasitsjukdomar
Vattensköldpaddor kan drabbas av en stor mängd olika tarmparasiter.
Detta gäller dock nästan enbart viltfångade djur,
eller djur som vistas utomhus sommartid.
Vid misstanke om parasitproblem bör
avföringsprov från sköldpaddan lämnas in för analys.
Därefter kan man ta ställning till vilken typ av
avmaskningsmedel som är lämpligt att använda.
Salmonella
Är ofta en normal beståndsdel i sköldpaddans tarm,
och orsakar sällan sjukdom hos sköldpaddor.
För människor som hanterar sköldpaddan,
och framför allt barn eller personer med nedsatt immunförsvar,
kan bakterien däremot orsaka en allvarlig tarmsjukdom.
Om man är noga med sin hygien efter hantering av sköldpaddan
så är dock risken att drabbas av sjukdom liten.
Drunkning
Alla vattensköldpaddor måste ha tillgång till en landnings- / viloplats.
Annars kan sköldpaddan bli så utmattad att den drunknar.
Unga vattensköldpaddor fastnar ibland under växter eller stenar,
eller bakom filter, och drunknar.
Akuta räddningsinsatser kan ibland rädda en sköldpadda som drunknat,
eftersom hjärtat fortsätter slå i flera timmar efter det att djuret tycks ha dött.
Behandlingen innebär att hålla sköldpaddan
med huvudet nedåt och bakbenen upphöjda.
Benen ska röras fram och tillbaka för att pressa ut vatten ur lungorna.
Mun-mot-näsa andning kan även ha effekt.
Om sköldpaddan hämtar sig, måste antibiotika och
allmänt understödjande behandling sättas in.
REPRODUKTIONSPROBLEM
Erektion
Hos hane förväxlas erektion ofta av en oerfaren
sköldpaddsägare med ett framfallet inre organ.
Sköldpaddans penis är ofta mörkpigmenterad och något spaderformad.
Den fälls ut då och då under parningssäsongen.
Penisprolaps
En framfallen penis som ej dras in igen, ses ibland av okänd orsak.
Organets slemhinna blir torr och lätt utsatt för yttre skador.
Om framfallet upptäcks tidigt kan penis ibland masseras in igen.
Ofta krävs dock amputation av organet.
Detta låter sig göras eftersom urinledaren inte mynnar i penis utan i kloaken.
Eheim Ytterfilter 2028 Professionel 2
För akvarie upp till 600 L
Cirkulerar 1050 l/h
Effekt förbrukning: 20 W
Eheim Cirkulationspump 1250
Cirkulerar 1200 l/h
Effekt förbrukning: 28 W
Eheim Luftpump 400
För akvarie upp till 400 L
Effekt förbrukning: 4 W
TetraTec Doppvärmare HT300
För akvarie 300 – 400 L
Effekt förbrukning: 300 W
Djurkliniken Roslagstull
Regiondjursjukhuset Strömsholm
Gunillas Skäggagamer
Här är en lista på mina sköldpaddsböcker.
Bra information och jättefina bilder.
Obs! Alla böcker är på engelska.
Är ni intresserade av att köpa en bok?
Kopiera bokens ISBN nr och sök med hjälp av det på
Compricer
| The Guide To Owning A Red-eared Slider  Jordan Patterson ISBN: 0793802539 |
Turtles: A Complete Pet Owner's Manual  Hartmut Wilke ISBN: 0764111833 |
Reptile Keeper's Guides: Aquatic Turtles  Patricia Bartlett ISBN: 0764122789 |
|---|
| Red-Eared Sliders  Philippe de Vosjoli ISBN: 1882770684 |
Aquatic Turtles  David Kirkpatrick ISBN: 9780793828852 |
|---|
2008-04-26