Att byta ventiltätningar med toppen på.

Att byta ventiltätningar är ett relativt enkelt ingrepp. Ventiltätningarna är oftast den största orsaken stor oljeförbrukning. Före ingreppet behövdes minst 1/2 liter olja per 1000 km fyllas på. Ett sotigt avgasrör bekräftar att olja verkligen förbränns. Har motorn gått över 200 000 km är det hög tid att byta tätningarna. Har bilen gått mer bör man överväga att även byta de hydrauliska ventillyftarna.

Ett antal "specialverktyg" kommer att behövas. En tändstiftshylsa (på bilden ett gammalt tändstift sammanskruvat  med en snabbkoppling) för inkoppling av tryckluft till cylindern. En bit rör, Ø30mm, längd 65mm, uppsågat i sidan får tillsammans med en lång ringnyckel samt en stor M8-bricka tjänstgöra som specialverktyg VW 541/1 och V.A.G. 2036. Kirurgtången är oumbärlig i detta kirurgingrepp. Den är perfekt för att plocka upp ventilknaster men framför allt för att dra ut gamla ventiltätningar. En plastpincett är också att rekommendera för monterig av ventilknaster. Viss magnetisk attraktion kan uppstå mellan ventilknaster och metallverktyg vilket är mycket irriterande. För montering av nya ventiltätningar behövs en lång 11 mm 12-kantshylsa samt plasthylsa för montage av ventiltätningar. Plasthylsan kan tillverkas av krympslang som krympts över skaftet av en  8 mm borr som mall.   

Innan man kan sätta igång krävs det dock att man har alla delar som behövs. Om den gamla ventilkåpspackningen är av kork eller gummi som direkt ersätter korkpackningen och man uppgraderar till en modern gummipackning där den främre (röda) och bakre (blå) gummitätningen är integrerad i packningen måste man även byta de 8 st. M6-pinnbultarna till en typ som saknar krage. Detta för att den moderna packningen även har M6-brickor integrerade.    

Ventiltätningar 8st (gärna en reserv)

Ventilkåpspackning    Packning: ERLING 447.050 / VAG 026 103 483F pinnbultar: VAG N 101 863 01, kompl. sats VAG 026 198 025C

Packbox till kamaxel.

Kamrem och ev. spännare.

Ventilknaster i reserv om olyckan skulle vara framme.

Ventillyftare (vid behov)

Jag rekommenderar packningar från Elring eller Goetze. Kamaxelns packbox samt ventilkåpspackingen som vi använde var från Elring medan ventiltätningarna var från Goetze. Rykten cirkulerar att Goetzes ventiltätningar är bäst. Nya kamremmen blir ContiTech och spännrullen SKF, rekommenderas. Köp absolut inte en spännrulle som har en mantel av plast. Det uppstår glidning mellan kullagret i mitten och plastmanteln vilket låter förskräckligt vid vissa varvtal. Dessutom är lösningen med plast idiotisk. All rörelse ska ske i lagret och manteln skall vara fix relativt lagrets yttre bana. 

Demontera kilremmar, övre och undre kamremkåpa, kamrem, ventilkåpa samt tändstift. Om kamaxelns packbox ska bytas måste även kamaxelns drivhjul demonteras. Demontera sedan kamaxeln. Notera märkningen på kamaxellagren, 2, 3, (4 - vissa modeller) och 5. Egna märken behöver ej göras. Täpp till oljedräneringshålen på vänster sida framför 1:a cylindern och bakom 4:e, så att inget kan ramla ner där. Glöm inte att ta bort trasorna efter utfört arbete!

Viktig notis ang. kamrem: Innan kamremmen demonteras bör man kontrollera att märkningen stämmer på alla tre drivhjulen. I synnerhet om man inte har utfört föregående kamremsbyte själv. Vissa mekaniker ställer bara in vevaxeln och kamaxeln i rätt position och låter mellanaxeln hamna "ungefär rätt". Sedan gör de en korrigering på fördelaren. Det är en aning tidskrävande att få alla tre axlarnas position att stämma vid montage. Om man inte noterar positionen före demontering kan det bli något förvirrande när man upptäcker att rotorn pekar fel trots att alla markeringar stämmer. Gör helst inga "tippex-markeringar" baserade på gamla inställningen. Ställ in kamremmen efter fabriksmarkeringarna och ställ in tändningen med stroboskoplampa vid behov.

Skruva in tryckluftshylsan i första cylindern och koppla in kompressorn. Arbeta inte med ett för högt tryck. 5 bar räcker gott och väl. Ett högre tryck kan få en liten 1,5 hk kompressor att jobba ihjäl sig. Ha helst en oljesmord kompressor. Inspektera även slangar och kopplingar före arbetet så att du inte plötsligt förlorar tryck under arbetets gång. Arbeta med en ventil i taget.

Det bästa är om man för varje cylinder man ska jobba med, först ställer dess kolv i ÖD (känn med skruvmejsel genom tändstiftshålet), varpå man lägger i en hög växel och drar åt handbromsen. På så sätt har man kolven som extra säkerhet ifall man skulle förlora lufttryck.  

Ventillyftarna är hydrauliska men förväxla helst inte dem i alla fall, såvida de inte ska bytas mot nya.

Sätt ringnyckeln som skall användas som hävarm över en lämplig pinnbult och säkra med bricka och mutter. Tryck ner övre fjäderskålen med specialhylsan. Förmodligen kommer ventilen att följa med ner. Om fjäderskålen har kärvat ihop med knastret hjälper det inte att höja lufttrycket. Använd en liten mejsel och knacka försiktigt runtom mellan knaster och fjäderskål. Ett litet stänk olja ur springan avslöjar att knastret är fritt. Nu kan fjäderskålen tryckas ner utan problem.       

Tryck ner fjäderskålen, sära ventilknastrets halvor med en smal skruvmejsel och lyft ut de båda halvorna en och en. Lyft sedan ut fjäderskålen samt de båda ventilfjädrarna. Till detta arbete är det bra att ha en medhjälpare. Demontering och montering av ventilknaster är ett precisionsarbete som underlättas om någon annan sköter komprimeringen av ventilfjädrar.  

Tag ett fast grepp om ventiltätningen, greppa den så långt ner som möjligt för att inte slinta med tången. Ryck tätningen rakt upp. Tandläkarpraktik kan vara till fördel här :). De gamla tätningarna är helt förhårdnade.

För montering av nya ventiltätningar finns ett specialverktyg VW 10-204. En lång 11mm hylsa går också bra. Helst en 12-kantshylsa för bättre anläggningsyta. En skyddande plasthylsa ska först sättas över ventilens topp för att inte ventiltätningens gummi ska skadas av eventuella vassa kanter. Har man ingen sådan kan den lätt tillverkas med hjälp av en lämplig krympslang. Skadas tätningen vid montage kommer oljeförbrukningen att bli hög och arbetet måste göras om.

Till skillnad från då man trär en packbox över splines som löper vertikalt mot packboxens tätningsring löper de tre försänkningarna som håller ventilknastret på plats parallellt med tätningen. Vi visste att ventilerna inte har fått några jack från demonteringen av ventilknastren. Därför användes ingen plasthylsa. De nya tätningarna monterades försiktigt för hand den första biten. Både ventil och tätning smordes först in rikligt med ren motorolja. Det är dock säkrast att man använder en plasthylsa i alla fall. Den ska dock inte vara för tjock så att tätningen inte töjs i onödan vid montage. Ventiltätningen trycks sedan på plats med hjälp av 11mm hylsan. Det ska räcka att pressa ner den ordentligt med tummen. Är man osäker kan man knacka försiktigt på hylsan den sista biten. Slagen ska kännas stumma när ventiltätningen är på plats i sitt säte.        

Inspektera, sätt tillbaka fjädrarna och fjäderskålen.Vid återmontering av ventilknaster är fjäderskålens centrering kritisk. Den som sköter komprimeringen kan då och då bli tvungen att vicka på hävarmen en aning för att knastren ska få plats. Om man släpper hävarmen samtidigt som ett knaster inte sitter på plats kan man knäcka det. Samspel mellan den som komprimerar ventilfjädrar och den som monterar knaster är viktigt. Om motorn saknar lager mellan cyl.3 och cyl.4 kan det vara svårt att få en bra hävarm. Om man har en ringnyckel med avsågad U-ände kan man förlänga hävarmen med en andra nyckel. Det kan ta en stund att få knastret på plats. En plastpincett är till stor hjälp då knastren tenderar att "klistra" sig till verktyg av metall.

När alla tätningar är bytta och lyftarna på plats är det dags att montera tillbaka kamaxeln. Kamaxelns packbox monteras enklast på lös kamaxel. Notera nötningen på kamaxeln där packboxen har arbetat. Är spåret tydligt kan man överväga ett kamaxelbyte vid ett framtida tillfälle, beroende på hur länge den nya packboxen fungerar. Tyvärr har man inte möjlighet att påverka packboxens arbetsposition. Peta försiktigt loss fjädern från packboxens insida med en smal skruvmejsel. Trä den över kamaxeln. Sedan är det lätt att trä på den nya packboxen. Fjädern sätts sedan försiktigt tillbaka på sin plats. När man har fått på en bit håller man fast den och arbetar sig varvet runt. Nu kan kamaxeln monteras. Dra kamaxellagrens muttrar korsvis, successivt tills kamaxeln är på plats.

Ta bort trasorna från oljedräneringen! Återmontera resten. Montera och spänn kamremmen. Fyll på med olja till övre märket på oljestickan. Provstarta.

Slutkommentar: Efter två månaders körning, ca 2000 km, är oljeförbrukningen knappt märkbar. Avgasröret är inte längre sotigt på insidan utan grått och fint.  

Lycka till! /Marek